Conversione di una MTB in una bici da strada

Una mountain bike non sarà mai veramente una bici da strada. La geometria e la costruzione del telaio è diversa. I telai per mountain bike sono progettati per una postura diversa e spesso sono progettati per una forcella a sospensione, oltre ad essere generalmente più robusti.

È possibile impostare una mountain bike con pneumatici slick e drop bar se si desidera. L'ho già provato in passato e la qualità di guida è un po’ diversa rispetto a quella di una bici da strada.

Se vuoi andare fino in fondo, dovrai sostituire:

• potresti aver bisogno di una forcella rigida
• dovrai assicurarti che il tuo telaio e la tua forcella possano ospitare ruote da 700c e che sia forata per i freni a pinza. Molti telai di mountain bike si romperanno su almeno uno di questi punti.
• Dovrete anche sostituire la vostra guarnitura. Le mountain bike in genere hanno un'attrezzatura molto più bassa rispetto alle bici da strada.
• le vostre leve dei freni dovrebbero essere sostituite con modelli a corsa breve destinati ad essere montati su una barra di discesa.
• probabilmente avrete bisogno di diverse leve del cambio.

Tutto sommato, probabilmente sarà molto più economico ottenere una bici da strada usata e ristrutturarla che convertire un'intera mountain bike.

La prima cosa da considerare sono le gomme.vorrete montare le gomme più lisce e sottili alla massima pressione che le vostre ruote potranno sopportare.le manopole aggiungono un sacco di resistenza al rotolamento.

Saprete dopo la prima corsa se avete bisogno di fare delle modifiche all'ingranaggio.il cambiamento più efficace sarebbe quello di cambiare l'ingranaggio grande.il dente 42 è praticamente standard per le mountain bike, da qualche parte vicino a 50 per una bici da strada.

Questo può diventare abbastanza coinvolto. Dovete cercare la massima capacità del vostro deragliatore, se il vostro modello di bullone a manovella corrisponderà all'ingranaggio dell'anello e se il deragliatore anteriore funzionerà con un ingranaggio più grande, non altrettanto efficace ma più facile ed economico è sostituire la cassetta. Le dimensioni comuni MTB sono 14-28 a 14-34.Se il vostro è in questa gamma è possibile scambiare a 11-26.Non vedrete i grandi miglioramenti di un cambio ad anello, ma sarà molto più economico.

Se si sarà in sella su strade lisce e si può, bloccare la forcella anteriore.

Sì, a patto che siate più attenti alle semplici attività ricreative/commerciali e non vi aspettiate di stabilire record di velocità/distanza, potete fare un discreto lavoro di conversione.

Prima di tutto otterrete pneumatici più lisci, a pressione più elevata, idealmente un po’ più stretti di quelli attuali. Non dovete passare ai cerchioni da 700C, anche se le vostre scelte con cerchioni da 26" saranno un po’ limitate.

Successivamente, cercate di aumentare i vostri ingranaggi di fascia alta in pollici. Un pignone anteriore più grande e/o un gruppo posteriore più piccolo. Quasi certamente dovrete cambiare la lunghezza della catena per questo, e potreste incontrare un problema di capacità dei denti con il vostro deragliatore posteriore, a seconda di come lo fate.

Bloccate o irrigidite le vostre sospensioni. Se non c'è un lock-out sulla moto, potete usare pezzi di tubo di scarico in plastica, tagliato da un lato, legato ai cilindri. (Qualcuno potrebbe fare un prodotto commerciale per fare questo.)

La cosa principale che vi mancherà dopo tutto questo è la geometria di una bicicletta da strada. Per le corse più brevi questo non è tanto un problema, ma per esempio, per i tour apprezzereste l'interasse più lungo, la postura più appropriata e lo sterzo più stabile di una vera bici da strada.

Added: Si potrebbe considerare la sostituzione della barra piatta MTB con barre di discesa, ma questo è complicato (nuova barra, stelo, cambi, leve dei freni, ecc.), costoso e inutile per semplici scopi ricreativi/commerciali. Molti turisti usano le barre piatte, preferendo la postura più eretta, e si possono sempre aggiungere le estensioni aero se si sente di averne bisogno (soprattutto per le posizioni delle mani più varie).

Sul mio Hard Rock Pro ho cambiato le gomme con Marathon Plus, ho aggiornato la guarnitura ad una più leggera con anello esterno più grande, catena migliore e cassetta posteriore più veloce/alleggerita, manopole più larghe e sagomate, ho stretto un parafango posteriore completo intorno al mio freno a disco e ho montato un parafango anteriore… Ora mi è stato detto che non dovrei correre 60-70 psi perché le ruote MTB di serie non possono reggere, quindi a meno che non paghi per avere ruote migliori dovrò essere più lento limitandomi a 50 psi. Se non avessi avuto bisogno di una bici forte per il mio vialetto di 800 metri bucato, l'avrei sicuramente venduta per la migliore bici da strada usata che potessi avere e da lì avrei iniziato il mio upgrade.

Riesco a fare più di 36 miglia orarie in discesa su strada, ma anche adesso, la velocità con cui i ciclisti da strada mi superano è imbarazzante.

Anche se ho cambiato con una guarnitura Tourney più grande e un mech anteriore per adattarla, penso che non ci sia nulla che io possa fare per rendere questa bici leggera e veloce come una bici da strada decente - iniziare con una bici da strada sarà molto più facile e meno costoso per voi.

Ho fatto questo esperimento qualche volta. Questo è quello che ho fatto:

• Ho cambiato il mio set di ruote con uno fatto di cerchioni leggeri e stretti e le più piccole gomme da 26" che potevo ottenere al momento. Quelli che erano 1,9 o qualcosa di simile e che erano quasi “slick”. Le gomme erano gonfiate al massimo, 65 psi.

• Ho tenuto il sistema frenante, era a V. Ho solo regolato le pastiglie dei freni, spostando i distanziali verso la parte interna del bullone, facendo sporgere le pastiglie più nel cerchio, in modo da mantenere i bracci del freno più o meno paralizzati quando si azionano i freni.

• Ho usato un manubrio accorciato e ho installato un lungo stelo inclinato verso il basso. Inoltre ho spostato la sella un po’ verso l'anteriore.

A questo punto la moto ha avuto una sensazione molto strana. Penso di essere stato un po’ più veloce, ma mi sentivo un po’ goffo e imbranato, quindi non mi sono mai davvero goduto la corsa.

• Più tardi ho preso un paio di prolunghe del manubrio mtb da un'altra bici, quindi le ho montate con un angolo di caduta, invece di puntare verso l'alto. Queste prolunghe avevano un'estremità ricurva, che puntava all'interno e un po’ all'indietro, così ho scambiato i lati quando le ho installate rivolte verso il basso.

• Poi sono andato oltre e ho montato le leve (entrambe, di cambio e di frenata) in quelle leve.

Concesso che avevo la bici più strana del quartiere. Com'è stato guidarla?

Per cominciare, guidarla è stato come aprire una cassaforte: bisognava conoscere la combinazione. Nessuno dei miei amici sapeva cosa fare con il manubrio. Potevo pedalare abbastanza bene da farla andare avanti per un po’, ma nessuno dei miei amici ha interesse a tenere il mio passo. Ricordo che a volte facevamo una specie di gara a cronometro, in cui vincevo io, ma, realisticamente, ero l'unico che prendeva il ciclismo “seriamente” a quel tempo (passavo tutte le sere a cavalcare mentre tutti gli altri giocavano a calcio)

Dopo un po’ mi sono reso conto di essere già più efficiente su una normale mtb (anche per via della mia città collinare), e mi sono stufato di questa strana bici “Frankenstein”, così ho invertito tutti i cambiamenti tranne l'angolo di discesa dello stelo.

Conclusione: quando ho deciso che il mio esperimento era andato abbastanza lontano ho osservato che:

• Il telaio era troppo pesante, quindi ha quasi annullato ogni beneficio delle modifiche apportate (questo potrebbe essere solo il mio caso, era un telaio in acciaio).
• Le barre piatte mantengono una posizione di guida troppo corta, i manubri a caduta reale permettono anche alle mani di sedersi più lontano dall'asse dello sterzo, stabilizzandolo. Il mio assetto corto era a scatti e mi impediva di concentrarmi correttamente sulla guida.
• Confrontando i miei tempi di guida su questa bici con quelli di una normale MTB, la differenza era trascurabile nella maggior parte dei casi.
• La postura di guida era insicura, incline a scivolare fuori dal manubrio.

• L'unico cambiamento che mi è sembrato davvero positivo, è stato lo stretto - slick wheelet.

• Non sono mai riuscito a mettere le mani su una guarnitura più grande, ma raramente ho finito le marce nella fascia alta comunque. Nel corso del tempo ho preso una vecchia ma vera bici da strada e finalmente ho imparato che la postura e la tecnica di pedalata sono semplicemente troppo diverse. L'esperimento è stato divertente, e ho avuto molte esperienze di guida, ma quella duratura riguardava il gambo inclinato verso il basso, che uso ancora nelle mie mountain bike perché mi dà una posizione più accattivante ed è utile in salita.

Se decidete di provarci, vi consiglio di fare un cambio alla volta, e di armeggiare abbastanza con ognuno per abituarvi prima di andare oltre. Questo perché quando si guida in una posizione a cui non si è abituati, si può avere una sensazione strana, si può avere una sensazione di dolore da diversi punti e altre cose che negheranno qualsiasi beneficio del cambiamento per un po’, tuttavia una volta che ci si abitua, e si regola il proprio corpo e l'adattamento di altre parti della bicicletta si inizierà a godere del frutto del proprio lavoro. Questa strategia vi permette anche di cercare modi economici per procurarvi le parti di cui avete bisogno parlando con amici e conoscenti (alcuni di loro potrebbero semplicemente darvi parti che non usate più come regalo o solo perché hanno bisogno di spazio per qualcos'altro) e in attesa di occasioni e di pulizia dell'inventario otterrete parti buone ad una frazione del loro prezzo di vendita al dettaglio.

Potete trasformare la vostra MTB in una buona macchina da strada? Risposta breve: Certo, perché no?

Se hai intenzione di fare una qualsiasi gara su strada, scordatelo, COME SIETE, se avere una moto veloce e robusta per il pendolarismo, per il weekend terrorizzante, o anche il secolo occasionale è quello che il vostro dopo, allora sicuramente andare per esso! L'ho fatto!

Innanzitutto, le gomme magre sono un must. Ce ne sono tantissime tra cui scegliere, ma io mi atterrei a 1,5 o anche più magre. Gli slice sono più veloci, ma più facili da piantare. Le gomme con le cinture in kevlar sono belle, ma le cinture ti rallentano un po’. I Conti Gatorskins ottengono ottime recensioni, ma sono piuttosto costosi. In ogni caso, una slick o semi-slick vi farà andare avanti abbastanza bene. A voi la scelta.

Il manubrio piatto è bello per un breve periodo, ma invecchia in fretta. I terminali del manubrio sono una bella aggiunta e ne fanno un sacco di tipi diversi, ma io uso un vecchio Scott AT2 (credo, forse un AT4) che è una specie di aero-cicletta da mountain bike. Sembra un po’ strana, ma funziona alla grande! Scott non le fa più, ma le vedo sempre su Ebay. Qualsiasi tipo che vi permetta di cambiare la posizione delle mani è buono.

Se avete delle forcelle a sospensione, scaricatele o trovate un modo per renderle rigide (togliendo la molla su alcune forcelle e mettendo una lunghezza uguale di tubi in PVC funziona). Il movimento verso l'alto e verso il basso delle forcelle vi deruberà dell'energia del pedale. Per i salti brevi non significa molto, ma su un secolo a circa un chilometro e mezzo, desidererete averlo cambiato. Inoltre, è un po’ pesante.

Se volete, cambiate la ruota libera/cassetta con il cambio da strada. Non è molto costoso. Non otterrete lo stesso effetto di una bici da strada, ma abbastanza vicino per pochi soldi.

Potete provare ad alleggerire la bici con reggisella in carbonio, steli e persino una forcella da mountain bike in carbonio, ma i costi possono iniziare ad accumularsi, e quando ciò accade, il divertimento comincia a diminuire. Uso il mio budget MTB/Road UAB (Urban Assault Bike) per qualsiasi cosa. Finire un secolo è un'esperienza particolarmente gratificante….vedere i volti di chi su una bici da strada da 2.500 dollari quando vado in bici da corsa…. non ha prezzo!

Può essere migliorato, un paio di gomme club roost cross terra 1.5", e un paio di bar end set all'interno delle manopole @ 16" a distanza, la necessità di essere a livello del terreno. Si vuole un mazzo del peso della parte superiore del corpo verso la parte anteriore della moto. Il copre i due fattori più importanti, l'attrito al suolo e la posizione del corpo che migliora l'aerodinamica. Pensate alle estremità della barra come aero bar a buon mercato. Il passo successivo per migliorare la potenza è quello di aggiungere dei toe clip ai vostri pedali attuali o clip di meno se vi sentite di fantasia. Un abbigliamento adeguato migliorerà anche le prestazioni e diminuirà lo sforzo e non dimenticate prima di cavalcare a lungo il carburatore prima di cavalcare e i carboidrati mentre guidate. L'intera conversione vi costerà circa 80 dollari.

Ho convertito una vecchia antilope Trek 830 simile ad Holly. Ho aggiunto un portapacchi posteriore, una borsa montata su un portapacchi che ho convertito in borse pieghevoli, pneumatici Nimbus 26X1.5 Specialized 80 psi, parafanghi Planet Bike, e alcuni pedali spd. Ho fatto la spola tra lavoro e ritorno per un bel po’ di anni con buoni risultati. Ho fatto l'upgrade a una Roubaix Specialized nel 2010, e la differenza è notte e giorno! Se non si hanno i soldi, la mountain bike può essere un mezzo economico. Si può prendere un vecchio Trek come Holly amd che ho usato per 50 dollari di solito.

Ho una coda rigida di 29er Ti che ho equipaggiato con barre Jones Loop e pneumatici Schwalbe Marathon facili da laminare. Molto confortevole, rotola molto bene, ma ovviamente il cambio è molto basso rispetto alla mia bici da strada.

Una cosa che ho notato è stato l'effetto della larghezza della barra e della posizione della mano sulla resistenza all'aria. Spostando le mani al centro delle mie barre MTB piatte, potevo andare 3 km/h più veloce in pianura con lo stesso sforzo. Prova a muovere le mani dentro e fuori su un lungo tratto pianeggiante e guarda il tuo speedo. Grande differenza! Grande come la differenza su una bici da strada tra la guida sul cofano o la guida in caduta.

Ecco perché ho optato per la loop bar Jones - ha molte posizioni delle mani comode, a differenza delle normali barre piatte da MTB, e si può anche allungare un po’ sopra il gambo per ottenere una posizione più bassa del corpo.

Non mi accorgo di quello che dicono gli altri sull'interasse o sulla geometria - la mia 29er si sente stabile a qualsiasi velocità, e la mia posizione del corpo è abbastanza comoda. Mi piace l'elasticità extra della forcella d'urto, che ha ~ 5 mm di escursione anche quando è bloccata. Insieme con le gomme più grasse, richiede molta della punizione stridente per le strade dissestate.

Il mio prossimo esperimento sarà con una marcia più alta. Non ho ancora capito se posso passare dal 12-36 posteriore con 42-32-24 anteriore a qualcosa come un 12-30 con 48-36-24 anteriore. Se così fosse, sarebbe abbastanza buono per me.

Non sono d'accordo con tutte le persone che dicono che i pneumatici grassi sono più lenti. Sciocchezze. In realtà hanno una minore resistenza al rotolamento e una maggiore resistenza al vento. Se sei un ciclista ricreativo, e non un corridore, puoi anche beneficiare della minore resistenza al rotolamento e non soffrire mai di molte penalità per le gomme più larghe con una maggiore resistenza al vento perché raramente vai abbastanza veloce! La larghezza della presa e l'altezza del corpo fanno più differenza di qualsiasi altra cosa, anche se il fattore Q è ovviamente un po’ peggiore sulla MTB.

E chi ha bisogno di cambiare i freni? I miei freni a disco sono di gran lunga superiori a qualsiasi altra cosa abbia usato. Certo, pesano un po’ di più. E allora? Le mie maniglie dell'amore pesano più dei freni, quindi non importa. Non ho intenzione di fare un tour di qualsiasi cosa.

Ho trasformato la mia mountain bike Trek 7000 in una bici da strada.

Per il freno posteriore ho usato un accessorio che la mia LBS ha chiamato scarpa da cavallo (alluminio a forma di scarpa da cavallo che può essere avvitato nei freni a V). Era destinato a sostenere il telaio se si dispone di un freno a V, ma dato che ha fori extra al centro, la mia pinza del freno da strada si è adattata bene ad accogliere un cerchio 700c.

Ho sostituito ogni componente in serie 105. Ho anche sostituito la forcella con una bella forma a lama ma ho dovuto modificare la mia serie sterzo perché la forcella è sovradimensionata e il mio telaio è di serie.

L'unica cosa che non ho ancora stancato e che sono un po’ titubante a fare (perché ho la sensazione che non funzionerà) è sostituire la manovella. Anche se questo alla fine mi darebbe la velocità che voglio.

La mia LBS mi ha detto che si può fare, devo solo mettere un distanziale in modo che gli ingranaggi non tocchino il telaio.

Tutto sommato sono contento di tutte le modifiche fatte finora. La mia bici ora è più leggera e veloce. E dato che è un telaio piccolo, e che prima guidavo una MTB, io e la mia bici siamo molto agili in spazi affollati. :)

Un giorno comprerò una bella bici da strada di seconda mano, ma per ora sono contento di questo setup. Inoltre, il mio telaio Trek 7000 di 15 anni ha un valore sentimentale e non posso ancora separarmene. :)

Tenete presente che, come affermato da altri, una MTB non potrà mai eguagliare un telaio stradale. Tuttavia, se decidete di continuare, sono sicuro che si rivelerà un'esperienza molto bella e imparerete molto di più che leggere considerazioni sulla geometria e la meccanica della bicicletta su un forum a caso. Se non volete spendere una fortuna, cercate su quel grande sito di aste di componenti di seconda mano: lasciate un po’ di tempo (1-2 mesi) per l'affare occasionale e spenderete (secondo me) circa 100 sterline per quello che vi suggerisco. Ho personalmente convertito una Raleigh Amazon in un ibrido, anche se non mi sono spinto fino a cambiare le dimensioni della ruota.

Le differenze maggiori saranno fatte da:

1. 1. Ruote + Pneumatici. E’ improbabile che un telaio MTB possa montare ruote da 700c. Questo perché i supporti dei freni sono posizionati in modo tale da catturare il cerchio di una ruota da 26". Molto probabilmente troverete i vostri freni all'altezza dei nippli di una ruota da 700c (ma questo farebbe sì che la frenata sia davvero brusca :) ) Il mio suggerimento: cercate di procurarvi un paio di ruote da strada 26: queste erano di solito usate per le bici da strada per teenager/donne, e con 26 pneumatici da ¼" fate la vostra migliore scommessa per avvicinare le prestazioni di 700c.

2. Drivetrain. Come suggerito da altri, si deve passare a una trasmissione con un rapporto più alto. Si potrebbe desiderare un rapporto ancora più alto di quello tipicamente utilizzato nella vostra zona, in quanto le dimensioni delle ruote influenzano il rapporto finale tra le manovelle e la trasmissione delle ruote (le ruote da 26" hanno un rapporto inferiore a quello delle ruote da 700c).

3. 3. Geometria (compreso il manubrio a goccia). Questo dipende interamente da voi. Dipende dalla vostra geometria MTB. Ho visto alcuni telai MTB (dovrei dire “MTB”) con una geometria veramente aggressiva per essere una MTB.

I forcellini posteriori e la forcella anteriore del telaio della vostra bicicletta terranno le ruote della bicicletta da strada? Potete trovare una ruota da 700c per provarla nella forcella anteriore. Posizionatela poi accanto alla ruota posteriore per vedere se il vostro telaio ha lo spazio per consentire il 700c. Se il 700c andrà bene, siete a posto! Se la misura 700c NON si adatta, basta acquistare le ruote della stessa misura che avete ora in un peso leggero e magro (22mm/cc o giù di lì) per ridurre il peso. Acquistate o scambiate con pneumatici con superficie liscia. In questo modo avrete meno resistenza al rotolamento. Più vicino a una bici da strada.

Il mio suggerimento è quello di conoscere le diverse dimensioni delle parti delle bici da strada e delle mtb e cosa le rende diverse. Entrambe le moderne bici da strada e mtb vecchie di circa 20 anni o meno hanno una distanza anteriore di 100 mm. I telai stradali sono tipicamente distanziati di 130mm ai forcellini posteriori e supportano ruote da 700c, mentre le mtb sono distanziate di 135mm e possono accettare qualsiasi cosa da 26" a 700C. Alcuni “ibridi” e la maggior parte delle bici da ciclocross accettano il 700c e la maggior parte delle larghezze di pneumatici di solito fino a 42c o giù di lì, a seconda della distanza. Potete scegliere il mozzo della giusta dimensione dell'asse (RUOTE!) in base al vostro telaio e alla spaziatura delle ruote anteriori/posteriori (come detto) e al gioco (altezza della forcella anteriore e posteriore). Sto facendo qualcosa di simile a voi, solo che so già che il telaio ibrido mtb che ho accetta il 700c, quindi va bene aggiungere ruote 700c. Alcuni marketer hanno deciso di chiamare queste ruote “29ers”, ma è un'idea di marketing. Ho appena comprato una nuova ruota posteriore a buon mercato 700c alex ace19 per 60$ con un mozzo da 135mm. Ho già la corrispondente ruota anteriore 700c 100mm con mozzo da 100mm Ace19 della mia bici estiva (ecco perché l'ho scelta). Ora posso scegliere quasi tutti i pneumatici 700c che voglio per le mie nuove ruote da strada che si adattano al mio telaio mtb. Speriamo che tutto questo abbia un senso. lol. Ero nei tuoi panni circa 3 mths fa, prima di fare ricerche e armeggiare con le bici. Ora faccio le mie riparazioni e costruisco la mia casa.

Ho una mountain bike 29er cube e ho messo le ruote leggere mavic crossmax mavic con pneumatici sportivi a contatto continentali slick e ho cambiato le forcelle per le forcelle rigide in carbonio e ha fatto una differenza enorme, ha tenuto i freni a disco e il set di ingranaggi è shimano XT, non mi piacciono le bici da strada e posso guidare questa bici veloce, dovresti vedere lo sguardo sui ciclisti da strada quando li porto su una mountain bike, lo odiano! Ma io sono un ciclista forte e direi che il 90% della guida veloce dipende dalla forza del ciclista e non dalla bicicletta. Ho fatto un viaggio di 120 miglia la scorsa estate ed è così comodo da guidare.

Di recente ho convertito una vecchia antilope Trek 820 dalla coda dura in un pendolare. Iniziato con pneumatici slick 2", il trovato alcuni buoni 1,5 “s ha fatto una grande differenza. Vivo ad Asheville, Nc e le sue colline, quindi non c'è niente di più importante che costruire la mia resistenza! Ho avuto luci, specchio e un nuovo grande anello nuovo perché il vecchio era rotto. Per un pendolare, è fantastico. L'unica lamentela è un po’ "pesante” e forse un centimetro troppo grande, ma era gratis. Bisogna anche entrare sapendo che non si può trasformare una mtb in una bici da strada. È come trasformare una decappottabile in un suv.

Ho sostituito le gomme nodose su una MTB con gomme da strada ad alta pressione (Serfas Seca) e hanno fatto un'enorme differenza. Ho cercato di sostituire altri componenti, ma non ne è valsa davvero la pena.

voi ragazzi complicate la vita come al solito - se avete un buon telaio da 26" e volete tenerlo per motivi personali ma convertite la vostra bici in 28" basta tagliare i perni dei freni e saldare indietro di 1-2" più in alto (in caso di telaio cr-mo qualsiasi officina di riparazione auto può farlo per voi per pochi bug). Naturalmente prima di questo - prima controllate se la ruota si adatta - se lo fa - andate avanti. potete fare lo stesso con la forcella - o semplicemente cambiare la forcella a 28" L'intera operazione è facile e ciascuna. La geometria della bici non cambia troppo - la bici è un po’ più alta - e il BB è più alto, ma non si notano differenze. Ho convertito così la mia Univega Alpina 5.7 preferita - e ho ottenuto una fantastica bici da trekking/cross al posto della MTB di cui ero stanco. Più divertimento - di fare qualcosa di diverso e la consapevolezza che nessuno ha la stessa bici come te.

P.S Per le bici in alluminio più complicate - puoi pensare di fare due fori - uno in ogni tubo della forcella posteriore + filettatura - poi avvitare i perni - aggiungendo un po’ di colla per rendere più duro il collegamento. Questo è comunque sconsigliato per le biciclette pesanti. Ma per le bici da città o da trekking funziona bene!!!